Virgil Abloh 执掌 Louis Vuitton 2021 春夏系列男装秀上月于上海率先登场，虽然遭到 Walter Van Beirendonck 强烈批评，但官方仍推动原定企划，2021 春夏系列男装秀第二站正式登陆日本东京，带著「Zoooom 与朋友们」在服饰与配件设计系列中鲜活地展现自我，这样共生灵感形成的角色们使 Abloh 反思著文化与次文化归属归咎于启发著我们的事物：灵感的地域主义，以及我们为物件、参考资料与人们所推论出的迷思。
Virgil Abloh 在多达 83 页的秀上笔记中解释完整的创作灵感来源， Abloh 于 2019 年间回到迦纳陪伴家人与自省，更下定决心往后在 Louis Vuitton 设计作品的创意前提，都将发想自他的文化背景。身为第二代非裔美国人，Abloh 将迦纳的工艺品蕴含的西非艺术文化与 Louis Vuitton 的迷人个性做结合，并成为了 2021 春夏男装系列的根基。
当他在 2020 年一月于巴黎为他的孩子挑选玩具时，他偶然瞥见了镜中的自己，他的口袋塞满了各种形状与颜色的玩偶，使他回想到了来自迦纳的手工雕刻面具、雕像与玩偶，并联想到来自 Louis Vuitton 基因中的元素：一个由 Marc Jacobs 为 2005 年春夏男装系列设计的泰迪熊，与由 Billie Achilleos 于 2011 年为潮牌设计的 Maroquinaris Zoologicae 小型皮件系列。
回归到首段说到的迷思，在 Thomas Mann 的传统之中，迷思汲取自群体记忆之中，他们是作家与艺术家的工具，传承既往并允许创造新的可能。「我从未试图制造我是 Joseph 故事来源的幻象」Mann 在他的教育小说 Joseph and His Brother 中提起。
「在能够被诉说前，事件发生了，并且被广为流传如同所有的历史一般，并讲述著自己的故事。」云朵图样的西装使某些人联想到 Magritte，某些人则想到 Raphael，但在孩童的眼中，那只纯粹属于在地球上每个角落的人们所看见的天空。
起源便是现实；拥有则是迷思。我们无法控制我们的灵感，我们无法占有大自然或者文化遗产做为当代艺术领域。Rosalind Krauss 在他 1981 年出版的论文 The Originality of the Avant-Garde: A Postmodern Regetition 中表示：「所有的前卫艺术家皆声称独创性是他与生俱来的权利，但是，若前卫这个概念被认知为独创性论述中的功能，前卫艺术的实际做法更偏向于揭露『独创性』为一个创作中的假设，来自于重复与再现。」
在创作中重要的并非什么是重复的，而是其在历史中再度出现的时间点。透过 Virgil Abloh 在 Louis Vuitton 的作品，他面对著社会在我们成长过程中深植在我们脑中的规范，以及预设的价值想法：好与坏、富与贫、可能与不可能。
他持续问著一样的疑问：我们如何分辨迷思与现实？在 Mark Twain 的自传中，他表示：「没有任何东西是新的想法。这是不可能的。我们纯粹只是将许多不同灵感放进一个金属万花筒中，旋转后便会出现各种新的与令人好奇的组合。我们持续的旋转这个万花筒而创造更多新的组合，但其实这些都是来自于过往一样的彩色玻璃。
以上论述，Abloh 明显地是在回应所谓的「抄袭」风波，他深信著他的观众的认知，在社群媒体的年代中，传言总是散播的比事实更快，迷思更常为事实增加重力。在每一季 Louis Vuitton 男装系列中不断扩增的秀后笔记中，Abloh 将他黑色幻想的整体哲学定义为「重新思考并颠覆既往的变革过程，透过历史无意识的连结身为非裔民族的期待，并为现在与未来创造正向的民族意识。」他持续阐述这样的过程，在他的设计做法中十分重要，Abloh 希望他的观众能够将事实摆于迷思之前。
在了解了 Virgil Abloh 对于本季的更多感想之后，读者们不妨再次观赏 Louis Vuitton 2021 春夏系列男东京装秀，本次多了不少崭新配件，尤其充气羽绒衣、太阳眼镜与玩偶系列的套装表现最受到外界注目。
此外更找来知名日本导演 Takashi Miike 三池崇史执行秀上影片纪录，还有邀请 Benji B 担任音乐制作人与携手 Yussef Dayes、Shabaka Hutchings 和 Nubya Garcia 等爵士乐手协力打造配乐。
