Valentino 创意总监 Alessandro Michele 在巴黎时装周发表主题为「 Fireflies 」（ 萤火 ）的 2026 春夏系列，灵感取自义大利导演 Pier Paolo Pasolini 于 1941 年的信件，将萤火虫视为「 在极权黑暗中仍顽强闪烁的微光 」，藉此表达对当前动荡世界情势的关注。
Alessandro Michele 的 Valentino 2026 春夏系列实属耀眼夺目，大秀在知名演员 Pamela Anderson 朗诵的口白中展开，头顶上方，由 NONOTAK 打造的巨型灯光装置〈 Sora 〉闪烁变幻，如同空中飞舞的萤火虫，偶尔又组成彷彿战斗机掠过的队形，为大秀奠定一种与时代紧密连结又切割漂浮其上的奇幻基调。这场男女同场的时装秀，铺陈金银亮片、盛放花卉与丝缎般的垂坠。这份华丽并非空洞，系列承载这位特立独行的创意总监更深的情感；秀前他以长文交代系列名称「 Fireflies 」的意涵。
Alessandro Michele 把萤火虫那「 忽明忽灭、充满生命力的光芒 」与「 如间歇碎片般的身体化诗意 」转译为衣装语言。 繁饰衬衫或以薄透质地映出肌肤微光、或以明快印花铺陈、或以耀眼亮片覆满。 flapper 风细肩带连身裙覆以铬色亮片，腰间绣上萤火虫；另有一袭全透长裙，仅以一条金色亮片蛇盘绕胸身与裙身。男装西装外套以定型摺痕承载「 身体化的诗意 」，而在其他时刻，外套则以隐约的沙漏线条注入阴柔气息。
本季服装以 70 年代的典雅剪影为基调，聚焦于更为精简的剪裁、比起以往显得更轻盈可穿。系列的基础结构被大幅简化：衬衫搭配长裤或窄裙的组合，在颜色、印花、布料和细节上展现丰富变化，例如开场的孔雀蓝皱褶衬衫，在领口与下襬系著蝴蝶结，搭配柠檬绿缎面长裤。
今季是 Michele 锺爱的盛装华服，在本季透过雪纺、乔其纱、丝绒与麂皮等材质的运用，展现出温柔又鲜明的另一种风貌。 外在叠加式的华丽装饰减少了，但大量蝴蝶结和皱摺仍是他的标志，设计的去芜存菁也可见于配件上。本季的晚装也褪下过往的繁华堆叠，以单一色彩如宝蓝、红玉或经典黑白色调，透过不对称的垂坠披肩或透明长裙彰显出布料与剪裁的美感。 一袭搭配羽毛白领的披垂金色礼服，更让人想起这的义大利品牌的罗马神话意象。
系列处处颠覆男装语彙，以外放取代含蓄、以有机流动取代结构克制。临近尾声，一件西装外套被金色鳞片般的亮片完全覆盖，点缀球状纹理，内搭黑色花卉蕾丝背心；另一边，一件薄荷绿长袖衬衫以夸张垂领夺目，令人联想起希腊大理石雕塑。氧化铜的色泽与纪念碑式的垂坠感，也很容易让人想到纽约的自由女神像，高举火炬，照亮黑暗。
