只是一个简单的观察。 在过去的两年里，纽约的设计师面临的环境比巴黎的设计师要艰难得多。 与我们从巴黎设计师那里看到的早秋系列相比，全是黑色、戏剧性、不露脸，给人一种毁灭的感觉。 纽约设计师开始展示假日系列，充满色彩和欢乐，带回光明和幸福。
Jeremy Scott 在这个假日季创造了对 60 年代和 Pierre Cardin 的奉献，从他的 Circus 系列中提取颜色并将其混合。 新系列非常具有未来感和迪斯科风格。 我看到突然出现在办公室的巴黎造型师的反应 —他们喜欢它，喜欢它的颜色。 它以独角兽的颜色让人想起 “ 老歌但好东西 ”。 谁不爱呢。 仍然可穿戴的单品、未来派外套、漂亮的 “ 步行靴 ”、“ 糖果碰撞 ” 或蘸糖的棉花糖色 — 从童年起你就知道的关于幸福的一切。 谁不想穿呢？ 我绝对愿意！
在 60、70 年代，无论是时装还是艺术创作，有不少经典的面貌展现，时至今日，
许多创作者更将其奉为圭臬，深受这些经典作品的影响。
人人都想逃离这个被疫情阴霾垄罩的时代， MOSCHINO 创意总监 Jeremy Scott 在日前发布的 2022 早秋女装及秋冬男装系列中，便引领众人回到了那个大破大立的 60 年代。他用来自欧普艺术（Optical Art）之父 Victor Vasarely 及普普艺术（Pop Art）大师 Richard Lindner 、 Allen Jones 画笔下营造的视觉幻象，掺入禁议电影《 A Clockwork Orange 》及知名科幻大片《 Blade Runner 》中汲取的反动精神，再注入一点从披头四经典专辑《 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band 》 萃取的摇摆节奏，凝聚成一场跳脱虚实的迷幻之旅。
开场饶富军国主义的双排扣连衣裙、夹克等军装廓型，却用鲜豔色块浸润，彷彿裹著美味糖衣一般，隐密传递出当时社会反乌托邦主义的悸动，同样也向披头四 1967 年所发行的那张标志性专辑封面的造型致敬。模特眼部的大胆妆容，搭配头顶上染成薰衣草紫、探戈橘与太空蓝的圆顶礼帽，令人联想起导演 Stanley Kubrick 在《 A Clockwork Orange 》中为主角们构想的疯狂打扮。
品牌创办人 Franco Moschino 先生天马行空的创意及擅长运用的错视效果（ Trompe l’oeil ），透过瓦沙雷利绘画中常用的彩色线条及几何色块，与 Richard Lindner 笔下迷幻丰腴女体图腾被完美承接，并以针织、印刷等不同手法串穿系列。具有复古未来感的夸张 V 领剪裁，带回洋溢怀旧航空制服风潮，再用看似层层衣料堆叠出的可爱水手装，重新诱人掉入 Scot t一手策画的视觉陷阱中。
耳边响起风靡 60、70 年代的迪斯科舞曲，霓虹般的印花及华丽的晚宴装束，格外适合纸醉金迷的场合；骑士皮夹克、马裤与风衣等日常率性单品，亦跟随强力重拍调和的奇幻色彩，为视觉投掷出铿锵节奏。
最后登场的披肩翻领而华丽感更强的晚宴长洋装、披肩翻领燕尾服和束腰外套式洋装则展现了更错综複杂的色块，凸透镜般的想像，让欧普艺术与普普艺术也巧妙融入，彷彿电视杂讯般的迷幻深刻。表面错综複杂的圆盘色块，则重複演奏出本季潜伏的唱片主题，为系列精彩作结。
Jeremy Scott 向来有种能开启异次元的魔力，在这个系列中也不例外，只不过如此令人眼花撩乱的愉悦感，似乎只有“神选之人”才能完美演绎，让人不禁期待起它们将在真实场景中出现的模样。
