相隔屏幕线上观赏时装秀，在过去一年多时间里俨然要成为一种常态，或者说几近 “ 疲态 ” 。 没有人可以否认，秀场前排端坐前的航班和梳妆等等为观赏美所带来的仪式感，实在难以撼动。
Louis Vuitton 男装艺术总监 Virgil Abloh 为品牌带来的第六个男装系列中，这一刻让我们看到的不仅仅只是奢侈品牌通过服饰而带来的高品质生活，而是与走上秀场客串模特的明星艺术家们同时讲述着同一个声音——没有一个角色应该被定义。
影片以美国歌手、诗人、作家、演员、Saul Stacey Williams 漫步于白雪皑皑的瑞士阿尔卑斯山间为开篇，转瞬步入第二场景：以抽象墨绿色大理石打造的摩登候机厅，正式开启探索 LV 秋冬 2021 男装秀之旅。 黑色毛呢外套上的纽扣变成了飞机的形态，想必除了品牌本身旅行的概念，在这场男装秀中更隐含着不同来处的文化和规范正在交汇融合。
飞机图案装饰遍布该系列， Virgil Abloh 以此表达自己因工作常年乘坐飞机奔波于
全世界寻找设计灵感，也有业内人士称此元素以意指人们全球公民意识的提升。
红色和绿色是该系列中最能代表冬季的明亮色彩，与格纹半裙奇妙组合表达超性别英伦风。
之后，美国说唱歌手 Mos Def 身着 LV 绿色渐变风衣融入于多个场景的模特表演中，以演唱自己的歌曲作为时装秀背景音乐。值得注意的是此场大秀 LV 大多选用黑人模特呈现本季服饰，且表演嘉宾也都为非裔美国人。 这次男装秀在巴黎网球俱乐部 Tennis Club de Paris 举办，社交隔离必然会给予屏幕前观者们这样的心理暗示：这是一场没有观众的时装秀。
在这场庞大的人造景观中，Virgil Abloh 邀请诸多明星参与，如 Asma Maroof ( 美国作曲家和电子音乐人 )、Kandis Williams ( 洛杉矶艺术家 )、Tosh Basco ( 形体运动表演艺术家 )、Wu Tsang ( 电影制片人 ) 等均有出席。这也是对传统秀场发起的又一次观念上的「挑战」。
Louis Vuitton 在线上直播以多元艺术形式发表的服装系列，影片取景于巴黎以及瑞士山区的村庄，透过舞蹈、溜冰、诗词与场景，演绎美国黑人作家 James Arthur Baldwin（ 1924－1987）著于 1953 年的开创性文章 《村庄中的陌生人》（Strangers in the Village），并向法国导演 Jacques Tati（ 1907 –1982）执导的 《游戏时间》（Playtime）致敬，男装艺术总监Virgil Abloh 把时尚当作工具，探讨服装与文化的交融与激盪；设计师把苏格兰格纹当作迦纳彩布？
把巴黎、芝加哥地标穿上身？配件则有报纸印成的文件袋、以 Louis Vuitton 经典图纹製作的咖啡杯套等，Abloh 将大众认同的规则用不同的方式诠释，不断颠覆先入为主的想法，也令这场长度约 13 分 45 秒的直播秀高潮迭起，扣人心弦。
皮草大衣、礼帽、飞机造型 Monogram 图案包袋，看似毫不相干的
三种单品以同色系进阶色彩组合，使其和谐、充满可看性。
而当镜头中的长椅上出现了正在私语的男女，模特们穿着新一季男装在网球聚乐部里手拿咖啡报纸，在这里踱步、瘫坐、交谈等等时，预示着这场男装秀所谈论的主角，正是那些熟悉生活场景里被明确标注着各种职业身份的芸芸众生。就如象征着不同文化、不同宗教的服饰元素，与高级成衣的融合，而 Louis Vuitton 的经典 monogram 印花也贯穿其中。
与秀场大理石纹路背景相呼应，改变其原色设计于不同材质的服装中，商务休闲皆可定义。
此外，同样可以与高级成衣融为一体的，还有服饰上立体的花卉和建筑。巴黎圣母院、埃菲尔铁塔、梵蒂冈圣彼得大教堂、曼哈顿等世界各地的地标建筑，都被穿着在模特身上。原本依赖宽肩、廓形来体现男性力量的秋冬衣物，也在刻意被无限延长到及地的程度，一改以往风衣、正装所被理解的 “ 正确模样 ” 。
Virgil Abloh 将老本行建筑学引用于此系列，通过运用运动服面料
将 3D 立体巴黎圣母院、埃菲尔铁塔制成服装。
西非传统元素的融入，将带有加纳传统图案、特色服饰经创造改良运用于服装、
包袋上， Virgil Abloh 希望将特殊的成长背景和文化呈现给更多人。
而黑色、格纹等等肯特面料百褶裙被不经意地安排在男士下装上，与其在这里为男性的性别流动而重申，倒不如思考一下在肯特布上织出方格花纹，难道肯特布就不再属于加纳，方格花纹就不再属于苏格兰了吗？
回归到那句最初的质疑 “ 你长大后想做什么？ ” 我们大脑中第一时间闪现的，除了各种职业名称，随之而来的就是烙印在这些职业之外的各种人物形象，漫长的时间长河里我们潜移默化地接受它成为常态，但今天我们就要意识到，我们还有更多可能性不应被磨灭。 这也在告诉我们，比看时装更要的，更是看到 “ 偏见 ”。
