BOSS 特地携手荷兰当代艺术家 Boris Acket 诠释 2026 春夏系列 「 BOSS PARADOX 」主题，重新建构他的知名作品《 衰变的美学 ( Aesthetics of Decay ) 》 ， 将原为工业空间的 Fonderia Carlo Macchi 透过光影、动态与声音，变身为极具张力的沈浸式艺术舞台。 金属箔材在走秀的过程中随著每一次微小动作逐渐折皱与瓦解，具体呈现「 衰变 」老化，并与服装 面料、身体与光线交织互动。
HUGO BOSS 创意总监 Marco Falcioni 表示。「 这场时装秀是对创造力的致敬，也是对 BOSS 与艺术世界关系的进一步探索。 在这个系列中，可以看见多重层次的影响：来自设计、建筑，以及现代舞蹈之灵感 — 甚至是各种交织其中的元素。」服装的几何轮廓与剪裁灵感来自建筑的简约与秩序，尤其是 1960 年代德国设计大师 Dieter Rams 的极简主义、俐落感与精准性。而奔放流动的面料与垂坠则让人想起 20 世纪的现代舞蹈的自由。
伸展台惊见 SEVENTEEN 队长 S.COUPS（ 崔胜哲 ）身影，他以一袭巧克力色小羊皮长版大衣，内搭薄纱衬衫与黑色真丝羊毛混纺礼服长裤大步走出，气场全开，瞬间将秀场氛围推向高潮，成为全场数百双眼睛最瞩目的焦点。也恰好呼应本季主题「 秩序与失序 」，品牌透过不对称结构、异材质拼接与翻领设计，挑战西装既有框架，为严谨套装注入冲突张力，灵感源自建筑大师 Dieter Rams 的极简线条，呈现俐落有力的轮廓。
说到男装系列，造型强调剪裁工艺与轻盈质感，融合单排扣与双排扣西装，搭配双褶宽松直筒裤，没有完全褪去传统商务西装的刻板严肃，反而在其之上再添一份得体的休闲气质。外套设计兼具宽阔肩线与收腰比例，采用柔软皮革与义大利真丝亚麻等高级面料，突出明确的对比。
系列中的穿搭法也呼应了对比的概念，例如以丝棉混纺的针织 Polo 衫，是内搭也是造型亮点，尤其搭配面料柔软轻薄的西装外套，随性地卷起衣袖更显个性。 配饰方面，包括经典医生包款（ 以大容量为主 ）及多款皮革 loafers，同样围绕简约美学概念，领带的造型装饰以多个领带夹固定，也许只是简单地被在肩上，并搭配宽松、钮扣敞开的宽松缎面衬衫，就像下班回家后慵懒状态下的「 休闲正装 」。
