在 2026 年的 Watches & Wonders 现场， BVLGARI 显然不打算只是「 参展 」，而是试图重新定义自己在高级制錶世界中的位置， BVLGARI ( 宝格丽 ) 连续第二年参与这场全球最大钟錶盛会，并端出一整套关于「 形塑之艺 」的完整论述，从空间设计、材质到机芯创新，都在讲同一件事：时间，可以被雕塑。
走进展区，最直观的感受不是錶，而是氛围，以动态艺术与建筑结构为灵感的大理石空间，带著浓厚罗马气息，但又透过渐层与光影让整体显得非常当代，这种视觉效果其实正好对应宝格丽近年的策略，一边稳稳站在珠宝世家的根基上，一边持续把制錶推向更前卫的方向。
Octo Finissimo 37 ：当超薄开始变得 「 更日常 」。
讲到 BVLGARI 制錶，就不可能不提 Octo Finissimo， 自 2014 年问世以来，这个系列几乎就是「 超薄 」的代名词，把古罗马建筑的几何美学转化成极具辨识度的八角形设计，成功在竞争激烈的高级制錶市场杀出一条路，但随之而来的问题也很现实：一直追求「 更薄 」，能走多远？ BVLGARI 今年给出的答案，是换个方向，让超薄变得更好戴。 全新推出的 Octo Finissimo Automatic 37，把原本 40 毫米的錶径缩小到 37mm，厚度维持在 6.45mm，这个尺寸调整看似简单，但其实是对整个市场趋势的精准回应，现在的玩家早就不再迷恋「愈大愈好」，反而更重视佩戴舒适与比例平衡。
37 毫米的 Octo，有一种很义大利式的优雅，那种不刻意张扬、却处处讲究的「 Sprezzatura 」， 戴在手上，不会抢戏，但懂的人一眼就知道它的份量。更关键的是，他们不只是缩小錶壳而已，为了让整体比例成立，宝格丽重新开发了 BVF 100 自动机芯，厚度只有 2.35mm，但动力储存却提升到 72 小时，甚至比前代更长。这种「 更小但更强 」的逻辑，其实才是真正的技术进步。机芯装饰方面也很有意思，放弃传统的日内瓦波纹，改用放射状纹理搭配珍珠圆点，视觉上更有立体感，也更符合 Octo 本身的几何语言，从机芯到外观，整体一致性做得相当到位。
( 左 ) Octo Finissimo Minute Repeater ， ( 右 ) Octo Finissimo Automatic 37
材质选择上，从喷砂钛、抛光钛到黄K金，各自对应不同风格，但共通点只有一个：都很好搭，这其实才是 37 毫米版本最重要的意义，它让 Octo Finissimo 从「 设计代表作 」，变成「 可以每天戴的好錶 」。
Octo Finissimo Ultra Tourbillon Platinum
再破纪录，BVLGARI Octo Finissimo 超薄三问与超薄铂金陀飞轮：挑战微型机械极限。
若你以为 BVLGARI 2026 年只是在讲「 日常佩戴 」，那就太小看他们了，在复杂功能领域，他们还是照样把难度拉满。首先是 37 毫米版本的 Octo Finissimo Minute Repeater ，三问报时这种功能，本来就已经够难，还要做到超薄，更是难上加难。 但 BVLGARI 偏偏就是要在这里证明实力。选择钛金属錶壳不仅是为了轻，还是为了声音效果，钛的共鸣特性比贵金属更乾净，再加上镂空时标设计，让声波传导更直接，结果就是声音不只清楚，还很有层次，手錶搭载的 BVL 362 机芯厚度仅 3.12mm， 这种数字放在三问领域，几乎就是「 不合理 」的存在。
让人惊讶的不只一款，还有那只 Octo Finissimo Ultra Tourbillon Platinum， 延续去年 1.85mm 厚度的纪录，今年直接把材质升级成铂金，而且厚度完全没变，这件事的难度在哪 ？ 很简单，铂金比钛重、比钛难加工、也更容易变形，在这种条件下还能维持 1.85mm 的结构稳定，几乎就是工程极限，超薄铂金陀飞轮搭载的 BVF 900 机芯以 4Hz 震频运作，兼顾精准与稳定，整体设计则透过蓝色 PVD 细节与不同表面处理，让这只錶不只是技术展示，也有很强的视觉张力，值得一提的是这只超薄复杂大作全球限量 10 只，显见这种作品基本上就是「 做给历史看的 」。
Serpenti Tubogas Studs： 当灵蛇开始带点叛逆。
另一边， BVLGARI 把焦点转回最经典的符号 —— Serpenti。 这次的 Serpenti Tubogas Studs 很有意思，它不是单纯做新配色，而是直接改写设计， 把 Tubogas 的柔软结构，跟 Studs 铆钉元素结合在一起，让原本流动感很强的蛇形，多了一点建筑感与节奏感，那些金字塔切面的铆钉，在光线下会产生非常强烈的立体效果，整体风格也因此变得更前卫，说白一点，就是「 比较有个性 」， 同时，这个系列其实也在向 1970 年代宝格丽开创的「 Gold & Steel 」致敬，把黄金跟不锈钢混搭，现在看很正常，但当年其实是非常大胆的做法。今年登场的四款作品，从红玉髓、蓝色方钠石到孔雀石，每一种石材都带有很强的个性，再搭配钻石与 Tubogas 结构，让这些錶不只是配件，而更像可佩戴的雕塑。
Serpenti Aeterna：珠宝工艺的巅峰状态。
Serpenti Aeterna 这个系列几乎已经不在「 手錶 」的范畴，而更接近艺术品，其以立体雕塑的方式重构蛇形，再透过大量彩色宝石与钻石铺陈，创造出强烈的视觉节奏。针对玫瑰金版本，宝格丽用了 122 颗彩色宝石，涵盖各种色系与切割方式，再搭配近 500 颗钻石，光是宝石筛选与前置处理就花了 185 小时，整体制作更超过数百小时，这种等级的作品，其实重点已经不是「 时间显示 」，而是品牌在珠宝领域的完整实力展现。另一款黄K金镶钻版本则相对「 收敛 」，但透过模组化设计，可以跟其他手环叠戴，反而更贴近日常佩戴逻辑，这种一张一弛的策略，也看得出宝格丽对市场的理解。
Datamatrix 数位护照：看不见，但很关键的升级。
最后要讲的，是一个很多人可能会忽略的重点：数位护照。BVLGARI 其实从 2020 年就开始在錶背刻上 Datamatrix， 但今年正式把它升级成完整系统，并透过 App 串联起来，背后采用的是Aura区块链技术，确保所有资料不可窜改。简单说，你只要扫一下錶背，就可以看到这只錶的所有资讯，包括真伪认证、保固、甚至制作背景，更重要的是，它不需要登入，也不会搜集个资，这在现在这个对隐私高度敏感的时代，其实是一个很聪明的设计。 这个系统的意义，不只是「 方便 」，而是重新定义品牌与收藏家之间的关系，手錶不再只是物件，而是一个可以持续互动的载体。
回头看 BVLGARI 2026 年的整体布局，其实很清楚 ：他们不想只被定义为「 珠宝品牌做手錶 」，也不只是「 做很薄的錶 」。 从 37 毫米 Octo Finissimo 到超薄陀飞轮，再到 Serpenti 的设计实验与数位化布局，每一条线都在往不同方向延伸，但最终又回到同一个核心，如何用设计与技术去「 形塑时间 」，这种策略的厉害之处在于，它不是单点突破，而是全面进化，对玩家来说，今年的宝格丽不只是有几款值得关注的作品，而是一个值得重新认识的品牌。
